Mozaika szklana to najbardziej bezkompromisowa powierzchnia w łazience. Niczego nie wybacza. Widać każdą nierówność podłoża, każda pozostałość kleju prześwituje przez szkło, a każdy nalot na powierzchni odbiera mozaice to, dla czego ją kupiono: głębię. Dobra wiadomość: żaden z opisanych tu ruchów nie jest trudny. Trzeba jedynie zachować właściwą kolejność i znać kilka przedziałów czasowych.

Ten poradnik opisuje sposób, który w Tiamont zalecamy dla mozaik szklanych SICIS® w połączeniu z systemem Litokol: klejenie za pomocą PowerGel® Pro Max, fugowanie za pomocą Starlike® Crystal lub Starlike® Pro oraz czyszczenie za pomocą Starlike® Care. Obie firmy pochodzą z Włoch, oba systemy są ze sobą dopasowane – a właśnie tego połączenia nikt inny na obszarze niemieckojęzycznym nie opisuje w całości.

Dlaczego mozaika szklana różni się od każdej płytki

Płytka gresowa jest zwartą, nieprzezroczystą płytą. Nikt nie widzi, co dzieje się pod nią. Szkło jest jej przeciwieństwem: to okno. Światło przenika przez kostkę, trafia na klej pod nią i wraca do oka. Dlatego przy mozaice szklanej obowiązują trzy zasady, których nie spotyka się w innych okładzinach.

Klej wpływa na wygląd

Szary klej pod jasną szklaną kostką sprawia, że kostka staje się szara. Nie odrobinę – wyraźnie. Dlatego przy mozaice szklanej obowiązuje zasada doboru koloru, którą wystarczy raz zrozumieć, aby nie trzeba było ponownie jej sprawdzać. PowerGel® Pro Max występuje w dwóch kolorach, a oba są technicznie identyczne: ten sam dwuskładnikowy klej epoksydowy, ta sama klasyfikacja jako klejenie i hydroizolacja w jednym systemie, wodoszczelność i możliwość stosowania zarówno w basenie, jak i pod prysznicem. Chodzi wyłącznie o to, co będzie później widać.

Fuga nie jest sprawą drugorzędną

Przy kostce mozaiki o boku 2,3 centymetra na jeden metr kwadratowy przypada ponad osiemdziesiąt metrów spoin. Pod względem powierzchni fuga staje się więc istotnym elementem aranżacji – a w przypadku zaprawy cementowej jednocześnie słabym punktem: chłonie wodę, przyjmuje barwniki i pokrywa się plamami. Żywica epoksydowa nie chłonie wody. Praktycznie nie jest porowata, jest odporna na kwasy i zachowuje stabilność koloru. W codziennie używanym prysznicu warto więc porównać nasiąkliwość i właściwości pielęgnacyjne konkretnej zaprawy do spoin.

Czyszczenie jest częścią układania, a nie sprzątaniem po pracy

To etap, na którym potyka się większość osób układających samodzielnie. Fugę cementową przeciera się, gdy zaprawa zacznie wiązać. Przy epoksydzie czyszczenie rozpoczyna się na świeżo, bezpośrednio po wprowadzeniu zaprawy. Kto czeka, aż masa stwardnieje, nie będzie już czyścić – będzie szlifować.

Materiały i narzędzia w skrócie

Całą pracę wykonasz przy użyciu sześciu produktów i czterech narzędzi: dwóch zapraw do spoin, dwóch środków czyszczących i dwóch klejów. Wszystko inne to akcesoria. Jeśli wydrukujesz tylko tę stronę i zabierzesz ją na budowę, będziesz mieć wszystko pod ręką.

• 
  Zaprawa do spoin · Kroki 7–8

  Starlike® Crystal

  Przepuszcza światło i jest neutralna. Fuga pozostaje w tle, a szkło zachowuje głębię. Spoiny do 3 mm.

  Zobacz
• 
  Zaprawa do spoin · Kroki 7–8

  Starlike® Pro

  75 kolorów do aranżacji wnętrz, spoiny od 1 do 20 mm. Gdy fuga ma wprowadzać kolor.

  Zobacz
• 
  Środek czyszczący · Podłogi

  Starlike® Care

  Doczyszczanie powierzchni poziomych. Usuwa ostatni nalot. 4 litry na około 60 m².

  Zobacz
• 
  Środek czyszczący · Ściany

  Starlike® Wall Care Gel

  Ta sama zasada w postaci żelu: utrzymuje się na ścianie zamiast spływać. 3 litry na około 35 m².

  Zobacz
• 
  Klej · Jasne szkło

  PowerGel® Pro Max Ultra Bianco

  Czysta biel. Niezbędny do jasnego szkła i szkła przepuszczającego światło. Klei i uszczelnia w jednym etapie, 10 kg na około 6,7 m².

  Zobacz
• 
  Klej · Ciemne powierzchnie

  PowerGel® Pro Max Grigio

  Szary wariant tego samego systemu. Do ciemnych, nieprzezroczystych mozaik, kamienia naturalnego i gresu.

  Zobacz

Cztery narzędzia – i do czego służy każde z nich

Przy epoksydzie nie istnieje narzędzie uniwersalne. Każde z tych czterech narzędzi wykonuje jedno zadanie i robi to lepiej niż improwizowany zamiennik ze sklepu budowlanego.

Kroki 1–4: podłoże, klej i układanie mozaiki

Ten pierwszy etap decyduje o wyglądzie. Wszystkie popełnione tu błędy będą później widoczne przez szkło – i nie będzie już można ich naprawić.

1. 01
   Przygotowanie

   Przygotuj podłoże

   Podłoże musi być równe, stabilne, czyste, bez pyłu i tłuszczu. Przy mozaice „równe” oznacza więcej niż przy dużych płytkach: zagłębienie, które znika pod płytką o wymiarze 60 cm, w mozaice tworzy widoczną falę, ponieważ mozaika odwzorowuje kształt powierzchni.

   W strefie mokrej musi być wykonana hydroizolacja. PowerGel® Pro Max może sam pełnić tę funkcję: najpierw należy rozprowadzić go gładko w warstwie co najmniej 1 mm i pozostawić do utwardzenia na 12–24 godziny. Dopiero później rozpoczyna się klejenie.

   Najczęstszy błąd

   Nie pracuj na podłożu, które jest jeszcze wilgotne, ani na hydroizolacji, która schnie dopiero „kilka godzin”. Przy epoksydzie pod kostką nie następuje późniejsze dosychanie – zamknięta wilgoć pozostaje na miejscu.

2. 02
   Mieszanie

   Wymieszaj PowerGel® Pro Max

   Wyciśnij całą zawartość worka ze składnikiem B do składnika A. Całą, czyli bez pozostawiania resztek. Żywica dwuskładnikowa utwardza się tylko przy prawidłowej proporcji mieszania – jeśli część pozostanie w worku, masa w danym miejscu pozostanie miękka.

   Mieszaj mieszadłem elektrycznym z prędkością około 300 obrotów na minutę, aż masa będzie kremowa, gładka i bez grudek. Następnie zbierz pacą materiał ze ścianek i dna wiadra i jeszcze raz krótko wymieszaj. To tam gromadzi się niewymieszany materiał, który w przeciwnym razie utworzy miękkie miejsce pod mozaiką.

   Dlaczego mieszać powoli?

   Wysokie obroty wprowadzają powietrze. Pęcherzyki w kleju stają się pod szkłem jasnymi punktami. 300 obr./min to wystarczająco wolno, aby nie napowietrzać masy, i wystarczająco szybko, aby dokładnie ją ujednorodnić.

3. 03
   Nakładanie

   Nałóż klej – najpierw gładko, następnie przeczesz

   Dwa przejścia, a nie jedno. Najpierw gładką stroną pacy SoftGrip rozprowadź cienką warstwę kontaktową, mocno ją dociskając – to ona zapewnia rzeczywiste połączenie z podłożem. Następnie przeczesz klej stroną zębatą.

   Do mozaiki szklanej SICIS zasadniczo stosuje się zęby 3,5 mm; niektóre kolekcje przewidują 2 mm. W razie wątpliwości sprawdź kartę techniczną kolekcji lub zapytaj nas.

   Zawsze tylko jeden metr kwadratowy

   Nigdy nie przygotowuj więcej niż około 1 m². Klej epoksydowy tworzy na powietrzu naskórek. Jeśli ułożysz mozaikę na powierzchni, na której klej już zaczął wiązać, nie przyklei się prawidłowo – a zauważysz to dopiero, gdy kostki zaczną się odspajać.

4. 04
   Układanie

   Ułóż mozaikę i delikatnie ją opukaj

   Umieść arkusz mozaiki na świeżym kleju i równomiernie dociśnij pacą gumową – fachowcy mówią o opukiwaniu: nie przesuwaj arkusza, lecz opukuj całą jego powierzchnię. Przesuwanie zniekształca arkusz i powoduje nierówne spoiny.

   Zwróć uwagę na dwie rzeczy: brak pęcherzyków powietrza i pełne pokrycie spodniej strony klejem. Jednocześnie klej nie może wypływać do spoin – musi pozostać w nich miejsce na zaprawę. Nadmiar usuń natychmiast, gdy jest jeszcze świeży. Utwardzony epoksyd można usunąć już tylko mechanicznie.

Kroki 5–6: usuwanie papieru i suszenie spoin

Wiele mozaik SICIS jest mocowanych na papierze: kostki są przyklejone do papieru od strony licowej, aby arkusz trzymał się razem podczas układania. Po przyklejeniu papier trzeba usunąć – a ten moment jest bardziej delikatny, niż się wydaje.

5. 05
   Tylko przy mozaice mocowanej na papierze

   Usuń papier

   Poczekaj około 24 godzin, aż klej się utwardzi. Następnie dokładnie zwilż papier mokrą gąbką, odczekaj kilka minut i dopiero wtedy go odklej.

   Papier odkleja się powoli, po przekątnej i blisko ściany, a nie odciąga do przodu. Kto ciągnie papier prostopadle od powierzchni, odrywa wraz z nim pojedyncze kostki. SICIS zaleca do tego etapu wodę, bez wyraźnego wskazania, że ma być ciepła.

   Dla osób, które robią to pierwszy raz

   Wyobraź sobie odklejanie plastra: ciągnięcie płasko wzdłuż ciała nie boli, a pionowo do góry – tak. Przy mozaice obowiązuje dokładnie ta sama zasada.

6. 06
   Etap pośredni

   Oczyść powierzchnię i pozostaw spoiny do wyschnięcia

   Całkowicie usuń resztki kleju do papieru czystą wodą. Ten klej jest rozpuszczalny w wodzie i nieszkodliwy – dopóki nie zostanie zamknięty pod zaprawą do spoin.

   Potem następuje moment, w którym cierpliwość ma wymierną wartość: Przed fugowaniem spoiny muszą być całkowicie suche i wolne od resztek kleju. Pozostała w spoinie wilgoć powoduje przebarwienia i sprawia, że fuga nie utwardza się w całym przekroju.

Krok 7: prawidłowe mieszanie zaprawy do spoin

7. 07
   Starlike® Crystal lub Pro

   Mieszanie – ta sama zasada co przy kleju

   Ponownie wyciśnij cały składnik B do A i mieszaj z prędkością około 300 obr./min, aż uzyskasz jednorodną, gładką masę. Zbierz materiał ze ścianek i dna, po czym krótko wymieszaj ponownie. Te dwadzieścia sekund przy ściankach wiadra decyduje, czy fuga będzie wszędzie jednakowo twarda, czy miejscami pozostanie lepka.

   Od chwili zetknięcia się obu składników zaczyna biec czas. W standardowych warunkach czas obróbki Starlike wynosi ponad 90 minut. Co to oznacza w praktyce, wyjaśnia następny rozdział – najważniejszy w całym poradniku.

Krok 8: wypełnianie spoin

8. 08
   Fugowanie

   Wypełnij całkowicie, zbierz nadmiar po przekątnej

   Za pomocą Spachtel Pro Starlike® wypełnij spoiny całkowicie. Całkowicie, czyli aż do dna, bez pustek. Wciskaj masę pod naciskiem do spoiny, a nie tylko przesuwaj ją po wierzchu.

   Prowadź pacę gumową po przekątnej względem kierunku spoin. Przesuwając ją równolegle do spoiny, wyciągasz dopiero co wprowadzoną masę. Po przekątnej krawędź pacy przechodzi nad spoiną, zamiast w nią wpadać. Tym samym ruchem zbierz nadmiar materiału i włóż go z powrotem do wiadra.

   Wyjaśnienie dla początkujących

   Wyobraź sobie rozsmarowywanie masła na gofrownicy: przy ruchu w poprzek zagłębień masło pozostaje w rowkach. Prowadząc ruch wzdłuż nich, wyciągasz je z powrotem. Właśnie tak należy trzymać pacę.

Kroki 9–11: trzy etapy czyszczenia

Teraz czas na część, która sprawia, że dobrze zafugowana powierzchnia staje się piękna. Trzy przejścia, w tej kolejności i bez przerw pomiędzy nimi.

9. 09
   Natychmiast

   Wstępnie oczyść wodą

   Nie czekaj, aż epoksyd stwardnieje – czyszczenie rozpoczyna się na świeżo. Zwilż powierzchnię czystą wodą. Woda nie jest tutaj środkiem czyszczącym, lecz medium, w którym za chwilę uwolni się nadmiar żywicy.

   Nie zalewaj powierzchni. Wystarczy równomierne zwilżenie; stojąca woda wpływa do świeżej fugi i ją wypłukuje.

10. 10
    Decydująca czynność

    Wykonuj koliste ruchy białym filcem

    Zwilż Feltro Pro Starlike® i czyść powierzchnię ruchami kolistymi. Nadmiar epoksydu ulega w ten sposób emulgowaniu – łączy się z wodą w mleczną emulsję – i odrywa się od powierzchni mozaiki.

    Ruchy koliste, a nie proste pociągnięcia. Ruch kolisty działa równomiernie na fugę ze wszystkich stron i pozostawia ją na miejscu. Proste pociągnięcie ciągnie z jednej strony spoiny, a napiera z drugiej.

    Po czym poznasz, że to działa

    Pod filcem powstaje biaława warstwa z lekkimi smugami. To zamierzony efekt: jest to nalot epoksydowy w uwolnionej postaci, zanim zdąży się utrwalić. Właśnie tę warstwę zbiera się w następnym kroku.

11. 11
    Zbieranie i formowanie

    Doczyść gąbką

    Ponownie dokładnie przetrzyj zwilżoną gąbką Spugna Pro Starlike®. Fuga powinna stać się gładka i zwarta, bez wypłukiwania zaprawy – gąbka ją formuje, a nie wybiera ze spoiny. Powinna więc być wilgotna, a nie mokra; używaj niewielkiego nacisku.

    Najlepiej przygotować dwa wiadra wody: jedno do płukania gąbki i drugie z czystą wodą na ostatnie przejście. Ostatnie przetarcie powierzchni wykonuje się zawsze czystą wodą i wyciśniętą gąbką.

    Teraz nie przerywaj

    Gdy ten fragment jest czysty, od razu przejdź do kolejnego metra kwadratowego – fugowanie, filc, gąbka. Nie fuguj najpierw całej ściany, aby dopiero potem ją umyć. Ta jedna zasada oddziela udaną mozaikę szklaną od powierzchni, którą trzeba później zeszlifować.

Kroki 12–14: utwardzanie, Care i wykończenie

Powierzchnia jest zafugowana i czysta. To, co jeszcze pozostało, sprawi, że „czysta” stanie się „lśniąca” – trzeba jednak dotrzymać określonego przedziału czasowego.

12. 12
    Następnego dnia

    Pozostaw do utwardzenia na 24 godziny

    Po około 24 godzinach można miejscowo usunąć ewentualne pozostałości nalotu epoksydowego. Litokol zaleca takie doczyszczanie między 24 a najpóźniej 48 godzinami po fugowaniu.

    Im dłużej warstwa epoksydowa się utwardza, tym trudniejsze może być jej usunięcie. Po upływie przewidzianego czasu doczyszczania, zależnie od produktu i powierzchni, mogą być potrzebne silniejsze specjalistyczne środki czyszczące lub metody mechaniczne; wiąże się to z ryzykiem uszkodzenia. Należy przestrzegać wskazówek producenta i sprawdzić zgodność z materiałem.

13. 13
    Doczyszczanie

    Nałóż Starlike® Care lub Wall Care

    Na podłogi Starlike® Care, na ściany Starlike® Wall Care Gel – żel utrzymuje się na pionowej powierzchni zamiast spływać.

    Nałóż bez rozcieńczania i rozprowadź białym filcem Feltro Pro Starlike®. Pozostaw na 10–15 minut; w tym czasie możesz ponownie wykonać filcem ruchy koliste. To czas kontaktu zapewnia właściwe działanie – szorowanie go nie zastąpi.

14. 14
    Zakończenie

    Umyj na koniec i osusz

    Zbierz roztwór czyszczący gąbką Spugna Pro Starlike®, następnie dokładnie umyj ponownie świeżą, czystą wodą i osusz czystą, suchą ściereczką.

    Ostatnie zdanie tego poradnika jest jednocześnie najczęściej pomijane: Woda po czyszczeniu i środek czyszczący nie mogą zaschnąć na powierzchni. Wszystko, co zaschnie, pozostawia dokładnie tę obwódkę, którą przed chwilą usunięto. Wycieranie do sucha jest częścią pracy – nie zadaniem na kolejny tydzień.

Harmonogram układania i doczyszczania

Mozaika szklana nie jest weekendowym projektem, który zaczyna się w sobotnie popołudnie i kończy wieczorem. Czasy oczekiwania wynikają z właściwości materiału. Kto je uwzględni, pracuje spokojnie – kto je pomija, wykonuje pracę dwa razy.

Prawidłowe obliczanie ilości – przed zamówieniem

Nic nie irytuje bardziej niż odkrycie w połowie powierzchni, że wiadro jest puste. Drugie wiadro z tej samej partii często nie jest już dostępne – a przy kolorowych fugach różnice między partiami są widoczne. Dlatego oblicz ilość wcześniej i uwzględnij zapas.

Zaprawa do spoin: zużycie zależy od formatu kostek

Im mniejsza kostka, tym więcej metrów spoin na metr kwadratowy. Mozaika 2×2 cm ma około dwa razy więcej spoin niż mozaika 5×5 cm. Poniższe wartości są praktycznymi wartościami orientacyjnymi dla spoin o szerokości 2 mm i kostek o grubości 4 mm:

Klej: prosta zasada orientacyjna

Przy zębach 3,5 mm zużycie wynosi około 1,5 kg na m². Opakowanie 10 kg PowerGel® Pro Max Ultra Bianco wystarcza więc na około 6,7 m². Jeśli klej ma dodatkowo pełnić funkcję hydroizolacji, na warstwę 1 mm potrzeba kolejnych około 1,6 kg na m² – wówczas to samo opakowanie wystarcza na nieco ponad 3 m² całego układu.

Crystal czy Pro – która zaprawa do Twojej mozaiki?

Oba produkty to żelowe zaprawy epoksydowe do spoin firmy Litokol, oba są wodoszczelne i odporne na kwasy. Różnią się szerokością spoin i efektem wizualnym.

Siedem najczęstszych błędów

Z praktyki doradczej. Gdy ktoś dzwoni do nas z problemem, niemal zawsze chodzi o jeden z tych siedmiu błędów.

• Klejenie zbyt dużej powierzchni naraz. Klej tworzy naskórek, a mozaika nie trzyma się prawidłowo. Pozostań przy jednym metrze kwadratowym.
• Szary klej pod jasnym szkłem. Efekt jest nieodwracalny. Mozaikę szklaną klei się białym klejem.
• Klej wypływający do spoin. Brakuje wtedy miejsca na zaprawę, a fuga jest płytka i podatna na pękanie. Nadmiar usuń natychmiast, gdy jest świeży.
• Zbyt wczesne odklejanie papieru lub ciągnięcie go pod zbyt dużym kątem. Pojedyncze kostki odrywają się razem z nim. Odczekaj 24 godziny, dobrze zwilż papier i odklejaj go płasko wzdłuż ściany.
• Fugowanie, zanim spoiny wyschną. Powoduje przebarwienia i nieprawidłowe utwardzanie fugi w całym przekroju.
• Najpierw fugowanie całej ściany, dopiero potem czyszczenie. Klasyczna całkowita porażka. Fugowanie i czyszczenie należą do jednego etapu pracy, fragment po fragmencie.
• Dalsza praca z mleczną wodą. Uwolniony epoksyd wraca na powierzchnię. Gdy woda staje się mętna, wymień ją.

Ten poradnik opisuje sposób pracy z mozaiką szklaną. Jeśli chcesz poznać ogólne zachowanie epoksydu jako materiału – na gresie, kamieniu naturalnym i dużych formatach – przeczytaj nasz artykuł Nakładanie zaprawy epoksydowej do spoin.

Pielęgnacja: jak zachować piękno powierzchni na lata

Największa zaleta fugi epoksydowej ujawnia się dopiero w codziennym użytkowaniu: nie chłonie. Osady wapienne, mydło i szampon pozostają na powierzchni, zamiast wnikać do środka. Dlatego do pielęgnacji zazwyczaj wystarcza ciepła woda i miękka ściereczka.

Co pomaga

• Po prysznicu krótko ściągnij wodę. Ściągaczka na ścianie to najskuteczniejsza metoda pielęgnacji – bez wody nie ma osadu wapiennego.
• Łagodne środki o neutralnym pH. W pełni wystarczają do cotygodniowego czyszczenia.
• Miękkie ściereczki i gąbki. Szkło jest twarde, ale środki ścierne mogą je porysować.

Co szkodzi

• Mleczka ścierne i zmywaki do garnków. Nieodwracalnie matowią powierzchnię szkła – a matowe szkło traci właśnie tę głębię, dla której kupuje się mozaikę szklaną.
• Długotrwałe używanie myjek parowych. Miejscowe nagrzewanie obciąża każdą fugę.
• Agresywne środki do udrażniania odpływów na powierzchni. Epoksyd jest odporny na kwasy, ale połączenie ciepła i silnych zasad stanowi niepotrzebne ryzyko.

Dlaczego warto zamówić materiały u nas

Epoksyd nie jest produktem kupowanym mimochodem. Zestaw musi być dopasowany – klej, zaprawa do spoin, środek czyszczący i narzędzia należą do jednej całości. Właśnie tym się zajmujemy.

• Oficjalny dystrybutor specjalistyczny Litokol. Oryginalne produkty, aktualne partie i pełny asortyment z oferty fug – od kleju przez 75 kolorów fug po środek czyszczący.
• Doradztwo oparte na praktyce. Przed zamówieniem, a nie po nim, powiemy Ci, która fuga pasuje do formatu kostek i ile jej potrzebujesz.
• Narzędzia na zapytanie. Do zamówienia dołączymy Spachtel Pro, Feltro Pro, Spugna Pro i Starlike Tools Box, aby niczego nie zabrakło.
• Pasująca mozaika z jednego źródła. Oferujemy mozaiki szklane SICIS® z Rawenny – dzięki temu dobór mozaiki i systemu układania odbywa się w ramach jednego doradztwa.

Najczęściej zadawane pytania